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24 décembre 2019 2 24 /12 /décembre /2019 08:26

Comme je disais la derniere fois, apres Fukuoka je me suis rendu a Iriomote-jima (jima derive de shima qui veut dire ile en japonais). J y suis reste un mois et ca a ete trop court tellement j etais bien la-bas !!

 

Pour ceux qui veulent des informations pratiques, rendez-vous par ici :

Lien à venir. 

 

J ai commence par me reposer quelques jours dans un camping a moitie sauvage absolument genial. Je suis arrive a Ishigaki-jima en avion, de Fukuoka donc. J ai ensuite pris un bus jusqu a un centre commercial pour acheter de quoi me sustanter une fois au camping ou dans la nature. Et surtout j avais besoin d acheter un couteau. Apres les courses j ai marche jusqu a la sorte d office de tourisme de l ile, dans la ville principale au sud-ouest, d ou partent les bateaux pour les iles voisines. Une fois arrive j ai decouvert que le dernier bateau pour Iriomote-jima partait dix minutes plus tard ! J ai couru jusqu au port, a cote fort heureusement, et apres avoir achete un billet en quatrieme vitesse, vogue la galere ! Le bateau est parti dans les secondes suivant ma montee a bord, ce fut ric-rac.

Traversee assourdissante sur le pont, mais qui passa vite en compagnie de Natsuki, une jeune kyotoite venue travailler dans un restaurant pendant la saison touristique. Je l ai revue une fois par la suite. Elle avait ca de special que contrairement a l immense majorite des japonaises qui veut prendre le soleil le moins possible, elle allait bronzer tous les jours au bord de l eau.

Une fois arrive a Ohara, le village principal du sud d Iriomote-jima, j ai profite de la connexion wifi du terminal des bateau-navette pour ecrire un article sur notre voyage entre Kyoto et Kumamoto.

Je finis enfin par me mettre en route entre chien et loup pour rejoindre le camping du bout de la route en debut de nuit, apres sept kilometres avales a bonne vitesse.

 

Et donc la, j ai decouvert pour la premiere fois ce magnifique camping ou il y a tout ce qu il faut, pour moi en tous les cas. Ni reseau, ni electricite ni eau potable mais de l eau captee dans un ruisseau proche, tout l equiment pour cuisiner, un bon endroit pour cuisiner, des douches, des toilettes et meme un tonneau en guise de bain ! L endroit est loin des dernieres habitations, plusieurs kilometres, et proche de la mer sans etre directement sur la plage, ce qui fait que le bruit des vagues n est qu une douce rumeur. Le terrain est herbeux, tres agreable pour y dormir. C est bruyant d animaux sauvages, surtout des oiseaux en tous genres et des grillons et autres cigales, ce que j ai trouve bon signe quant a l etat de la nature environnante et ne m a pas gene pour dormir. Seules les cigales etaient vraiment genantes quand le soleil les rechauffait et qu elles se mettaient a chanter, m obligeant a changer de place quand elles chantaient au-dessus de ma tete sous peine de devenir sourd.

Bonus bath et inspire, les propietaires mettent a disposition des velos pour pouvoir se rendre a Ohara plus facilement. J ai donc fait un paquet d aller-retour avec. Bon bien sur ce sont de petits mamachari, sorte de velo hollandais, mais c etait amplement suffisant.

Le formidable camping de Haemida et sa plage de rêve
Le formidable camping de Haemida et sa plage de rêve
Le formidable camping de Haemida et sa plage de rêve
Le formidable camping de Haemida et sa plage de rêve
Le formidable camping de Haemida et sa plage de rêve
Le formidable camping de Haemida et sa plage de rêve
Le formidable camping de Haemida et sa plage de rêve
Le formidable camping de Haemida et sa plage de rêve
Le formidable camping de Haemida et sa plage de rêve
Le formidable camping de Haemida et sa plage de rêve
Le formidable camping de Haemida et sa plage de rêve
Le formidable camping de Haemida et sa plage de rêve
Le formidable camping de Haemida et sa plage de rêve
Le formidable camping de Haemida et sa plage de rêve
Le formidable camping de Haemida et sa plage de rêve
Le formidable camping de Haemida et sa plage de rêve
Le formidable camping de Haemida et sa plage de rêve
Le formidable camping de Haemida et sa plage de rêve
Le formidable camping de Haemida et sa plage de rêve
Le formidable camping de Haemida et sa plage de rêve

Le formidable camping de Haemida et sa plage de rêve

Apres quelques jours d un delicieux delassement, j ai repris la route. Le camping est au bout sud de l unique route qui fait les deux tiers du tour de l ile. J ai suivi la route jusqu a l autre bout pendant trois jours, en dormant une fois au nord-est contre le mur d un restaurant desafecte - encore habite en revanche - et une fois dans un parc au nord-ouest, non loin de la celebre star beach, ou Hoshizuna-hama, ou les grains de sable sont parfois en forme d etoile (et c est vrai, j ai verifie).

A part cette plage ou il y a des sortes de piscines naturelles qui regorgent de moult poissons, tous barioles, et quelques endroits proches de la mer avec une belle vue, ce tour n a pas eu grand interet car la route est souvent trop loin de la berge pour qu on puisse voir quoi que ce soit d interessant. Et puis le soleil tapait mine de rien. Enfin bon, tout ca pour amener que je suis rentre fissa en stop a mon camping favori, que j ai elu au passage, a la majorite absolue, meilleur site de camping de l ile. Il y en a trois autres au nord, mais ils etaient franchement bien moins bien. Lors du retour en stop, j ai ete pris par deux voitures, et la deuxieme a fait un arret pour aller voir une cascade donc j ai eu la chance de decouvrir cette petite cascade. Il y en a d autres, plus impressionnantes et plus cachees dans l ile, mais je n y suis pas alle. Un grand merci a Moe et Aoi pour ce retour en stop avec passage a la cascade inclus.

Le tour de l'île
Le tour de l'île
Le tour de l'île
Le tour de l'île
Le tour de l'île
Le tour de l'île
Le tour de l'île
Le tour de l'île
Le tour de l'île
Le tour de l'île
Le tour de l'île

Le tour de l'île

La suite est faite de rencontres dans le camping - car j y suis reste tout le reste du temps, moins trois nuits passees dans une zone franchement sauvage plus a l ouest de la cote sud - ainsi donc que de quatre jours d exploration dans la dite zone.

Il n y a aucune trace de notre societe la-bas, qu un parc naturel protegeant une zone vierge d activite humaine. Le probleme qui s y est pose pour moi fut qu en theorie il est interdit de s y rendre. Il faut le declarer et on ne peut pas y dormir, encore moins y faire du feu. La bonne visibilite depuis la mer, ou croisaient quotidiennement des bateaux de pecheurs ou autres m a donc interdit de faire du feu. Ca couple au fait que j y suis alle alors qu il y avait beaucoup de vent (du genre le sable cinglait tellement fort que des fois je ne pouvais pas rester sur la plage) a ecourte mon sejour dans cette zone sauvage. Initialement je voulais essayer d y jouer Robinson et de me passer le plus possible de mes affaires pour vivre uniquement des ressources naturelles a disposition. Dans cette optique j ai realise une boite pour proteger ma nourriture des corbeaux et des petits sangliers endemiques de l ile. Ca, au moins, ca a bien marche. Je l ai faite en palmier et lianes pour tout attacher.

J ai quand meme remonte une riviere pour voir plus haut ce qu il s y passait un jour et suivi la berge plus a l ouest jusqu a une splendide crique un autre jour. 

Robinson à l'ouest
Robinson à l'ouest
Robinson à l'ouest
Robinson à l'ouest
Robinson à l'ouest
Robinson à l'ouest
Robinson à l'ouest
Robinson à l'ouest
Robinson à l'ouest
Robinson à l'ouest
Robinson à l'ouest
Robinson à l'ouest
Robinson à l'ouest
Robinson à l'ouest
Robinson à l'ouest

Robinson à l'ouest

Enfin, les rencontres. Il y a peu de monde qui est passe pendant mon mois (ou presque) au camping mais elles furent pour la plupart intenses et enrichissantes.

J ai en particulier passe environ cinq jours geniaux avec Marion, francaise, et Jerome, kanak. Jerome etait comme a la maison et on a peche et chasse, c etait le pied ! Au menu, crabes, poissons, roussette chassee au lance-pierre maison de GG, une tonne d'écrevisses et des cigales ! Bref, on a bien mange. Et bien bu aussi ; on a essaye l awamori, l alcool fort local, deja melange et dilue avec de la prune ou du gingembre, avec des glacons s etait rafraichissant, forcement vous me direz, et delicieux.

Au meme moment puis apres plus longtemps par la suite, il y a eu Koji, originaire de Shimane, préfecture qu on avait adore avec Choupie. Il y vit quand il n est pas en vadrouille quelque part dans le monde. Il fait comme moi, mais avec 15 ans d avance !! On a partage les produits de nos peches, et plus globalement notre boustifaille sommaire, c etait tres convivial.

Enfin j ai rencontre Yu-chan et sa femme Haru-chan, avec leurs deux enfants, et An-chan et Bo, et leurs deux enfants aussi. Le premier couple habite une ile voisine et est venu passe le week-end dans le camping, afin en particulier de voir leurs amis, le deuxieme couple, qui habitent a Toyohara, le riquiqui bourg juste a cote du camping, quatre kilometres tout de meme.

 

Ils etaient tous les quatre eminemment sympathiques et j ai passe du tres bon temps avec eux. Au camping d abord, puis chez eux. J ai en effet passe mes deux dernieres nuits a Iriomote-jima chez Bo et An-chan, puis les deux nuits suivantes, les dernieres avant de me rendre a Chiang Mai, chez Yu-chan et Haru-chan sur Kohama-jima. Bo, d Osaka, est chasseur de sanglier pendant les trois mois de chasse autorisee et guide touristique le reste du temps. An-chan, de Kochi, fait des menages et la cuisine de temps en temps dans certains hotel-restaurant et gere les clients de leur entreprise touristique. 

Un grand merci à eux de m'avoir hébergé et de m'avoir emmené à droite à gauche, en particulier au festival avec les shishimai qui rendent plus forts ceux qu'ils mangent. 

 

Yu-chan, de Shimane, est homme a tout faire, tantot il peche, tantot il aide dans les champs, tantot sur un chantier. Il bosse ce qu il faut pour vivre mais pas comme un acharne, ce qui semble etre l etat d esprit general sur ces iles, ce qui fait une sacree difference avec le Japon " normal " !!! Haru-chan, de Saitama (pas un des quatre ne vient des iles a la base, et tous se sont rencontres a Iriomote-jima), est mere au foyer pour s occuper des leurs deux jeunes enfants, et sinon masseuse et estheticienne.

Encore merci a eux de m avoir heberge, et remerciements speciaux a Yu-chan pour la peche au poulpe ! Il m a emmene les pecher a mains nues et j en ai attrape deux et demi quand meme ! Le demi, c est parce qu il avait eu le temps de se planquer en partie dans son terrier et en tirant dessus seuls trois ou quatre podes sont venus. Ca repousse, pas de panique.

 

Petits laius sur les habitants de cette contree perdue.

Les locaux, les vrais, originaires de l ile ou d une ile voisine, sont je pense gentils, c est une supposition, et pour sur bourrus et taiseux. Surtout les hommes, si j extrapole sur la base des proprietaires du camping (la femme etait beaucoup plus locace, elle vient de Hiroshima en meme temps...) et des autres qui ne disaient jamais bonjour. Typiquement les propretaires etaient peu demonstratifs et causants, surtout lui, mais etaient tres gentils et m ont transporté en ville plusieurs fois et m ont regale avec du sucre de canne complet local a plusieurs reprises.

Les rencontres
Les rencontres
Les rencontres
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Les rencontres
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Les rencontres
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Les rencontres
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Les rencontres
Les rencontres
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Les rencontres

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20 novembre 2019 3 20 /11 /novembre /2019 06:54

La derniere fois nous etions alles jusqu a Kumamoto. Me voila maintenant tout seul a Iriomote-jima. Mais reprenons dans l ordre.

 

Apres Kumamoto nous sommes alles a Kagoshima pour prendre le ferry le moins cher pour Yakushima, avec un arret en route pour gouter une glace au shoyu, la sauce soja (c etait original et tres bon, peu sucre et au gout heureusement faible de soja).

Le ferry en question, c est le Hibiscus, qui part depuis le port de Taniyama, une quinzzaine de kilometres au sud de Kagoshima. A noter qu il part de Taniyama vers 18h et qu il fait etape toute la nuit a Tanekashima. Il n est pas possible de quitter le bateau pendant ce temps, il faut donc y passer la nuit. Le retour se fait le matin, depart vers 8h et arrivee vers 15h.

En passant, il me semble qu a Kagoshima il n y a rien d autre a voir que le volcan de Sakurajima, en face du port, souvent en activite et dont les cendres font l objets de prevision meteo em fonction du vent pour savoir ou elles vont retomber !!

 

Plus d informations sur le ferry (prix pas a jour, on a paye 7600 yen pour l aller-retour) :

https://www.yakumonkey.com/travel-by-ferry-to-yakushima

Yakushima et la fin du voyage au Japon a deux
Yakushima et la fin du voyage au Japon a deux
Yakushima et la fin du voyage au Japon a deux
Yakushima et la fin du voyage au Japon a deux
Yakushima et la fin du voyage au Japon a deux
Yakushima et la fin du voyage au Japon a deux

Une fois a Yakushima, on a fait quelques emplettes au supermarche de Miyanoura, ou arrive le ferry, puis on a rejoint a pied la plage d Issou, qui est magnifique. Tout comme l etait le serpent noir qui nous a fuits quand nous sommes alles au water. Un plouf puis nous nous sommes rendus a Ohura no yu ou il y a un petit camping a cote d un petit onsen. Camping fortement deconseille, c est 1000 yen pour planter la tente a un endroit ou l herbe n est pas bonne et ou il n y a rien d autre !!! Juste un robinet quand meme. Nous avons donc decampe quand un vieux desagreable nous a demande 2000 yen (nous pensions que c etait gratuit). Nuit a la plage d Issou du coup, mieux equipee. Je recommande, mais faites gaffe de ne pas vous faire remarquer car sur Yakushima vous etes censes raquer pour tout, ils n aiment pas le camping sauvage ici.

Le lendemain, cap vers la plage de Nagata, Inakahama, la plus grande et la plus belle de cette ile. Et franchement, c est pas vole. Elle est aussi repute pour etre un lieu de ponte de tortues de mer, mais la saison est en juin juillet donc pour nous ca n a rien change.

Nuit a Nagata dans le camping prive du vieux qui tient la boutique Cosmo, ou il n y a pas grand chose a vrai dire. Il a ete sympa et nous a offert des onigiris (boules de riz) de son propre riz avec du cafe et du sucre non raffine de chez lui aussi, absolument delicieux. 1000 yen aussi mais vrai camping pres de la mer avec douches et sanitaires. Le lendemain il nous a emmenes jusqu au depart du Nagata-hodou, le chemin de Nagata, nous epargnant une heure de marche sous la pluie. Nous etions prevenus, c est le plus long, le plus mal entretenu (pas du tout en fait), le pire de tous les chemins de Yakushima, et ben on n a pas ete decu !! Ascension sous une pluie fine nous atteignant de temps en temps a travers la dense canopee de la foret. Festival de sangsues, ralentissant la marche, de concert avec les nombreux arbres en travers du chemin, quand chemin il y avait. Le seul point positif etait que la vegetation nous a bien proteges du vent violent qui soufflait. Montee tres longues pour atteindre la cahute de Shikanosawa, soit-disant la moins frequentee des six cabanes gratuites des montagnes de Yakushima. La pour le coup on veut bien les croire !

Un jour de repos a faire tout secher, temps magnifique !

Un jour pour monter au sommet du Miyanoura-dake, point culminant de l ile. Paysages sauvages et differents de chez nous, quand on voyait quelque chose. Le chemin pourri a pris fin quand on a rejoint le chemin principal qui arrive du Jomon-sugi (le tres vieux et gros cryptomeres de Yakushima), contents !!!

Enfin un jour pour redescendre par le Hanayama-hodou et rejoindre Kurio. Nuit dans le beau et bien equipe camping juste avant, le Yakushima youth travel village. J ai oublie les prix mais c etait du genre, par personne, 450 yen la nuit et 200 yen la douche.

Le lendemain on a rencontre Chieko aux tide pools (des piscines naturelles presentes a maree basse) juste a cote du camping, qui nous a invite a passer la nuit chez elle a Miyanoura, juste derriere le Yakujinja. Plan parfait aussitot mise en oeuvre ! On s y est rendu en stop dans l apres-midi, stop qui a tres bien fonctionne. On a ete tres bien accueilli et on a pu gouter des trucs bizarres, en particulier d excellentes sortes de mochi au yomogi, espece d armoise nipponetout verts enveloppes dans une feuille toute verte.

 

Bilan, comme prevu il pleut tres souvent dans les montagnes de Yakushima. Il y a en effet de majestueux et vieux cryptomeres, et camphriers soit dit en passant, et les plages sont belles !! Bon point a ponderer par le fait qu il y regne une atmosphere ou tout est payant, quand on voyage a la marge de la societe c est pesant. Pour quelqu un qui y va en prenant un logement de facon classique et qui se sert des bus ou qui loue une voiture, je pense que ca n est que peu pertinent cependant.

Notre passage a Yakushima
Notre passage a Yakushima
Notre passage a Yakushima
Notre passage a Yakushima
Notre passage a Yakushima
Notre passage a Yakushima
Notre passage a Yakushima
Notre passage a Yakushima
Notre passage a Yakushima
Notre passage a Yakushima
Notre passage a Yakushima
Notre passage a Yakushima
Notre passage a Yakushima
Notre passage a Yakushima
Notre passage a Yakushima
Notre passage a Yakushima
Notre passage a Yakushima
Notre passage a Yakushima
Notre passage a Yakushima
Notre passage a Yakushima
Notre passage a Yakushima
Notre passage a Yakushima
Notre passage a Yakushima
Notre passage a Yakushima
Notre passage a Yakushima
Notre passage a Yakushima
Notre passage a Yakushima
Notre passage a Yakushima
Notre passage a Yakushima
Notre passage a Yakushima
Notre passage a Yakushima

Notre passage a Yakushima

Apres un sejour d une semaine pile poil, soit moins que prevu a cause de l atmosphere mentionnee plus haut, nous sommes retournes sur Kyushu. Remontee en stop en passant par le centre de l ile de nouveau. Une nuit chez Risa, une fermiere bio qui vit a Akune. On l a rencontree par l entremise de son amie qui nous avait pris en stop dans la ville d avant. Un coup de fil et hop, on se retrouve chez elle invites a passer la nuit ! Elle a ete adorable, en plus d etre interessante avec sa vision bio dans un Japon ou le chimique est encore plus present que chez nous.

Passage ensuite a Itsuki, charmant village perdu dans des vallees bien etroites et isolees. Juste a cote du michi no eki du village il y avait une minka (maison au toit de chaume) superbe.

Puis ce fut de nouveau le Mont Aso, de nouveau dans les nuages !

 

Le pont de la photo est special, c est une partie d un aqueduc sous pression qui achemine de l eau jusqu a la vallee d apres. Il date de la fin de l ere Edo. Au niveau du pont il y un trou de chaque cote ce qui forme un jet d eau tres joli, quand ca marche. Depuis le tremblement de terr qui q degomme une partie du chateau de Kumamoto, les pierres ont bouge et il n y plus de jet d eau.

 

Fin a Fukuoka ou nous avons passe la majorite du temps a chercher des souvenirs ramenes par la petite soeur, et a visiter des temples aussi quand meme. On a aussi fait pete le budget bouffe pour manger de vraiment delicieux sashimis, accompagnes par un nihonshu du tonnerre de Zeus !

Yakushima et la fin du voyage au Japon a deux
Yakushima et la fin du voyage au Japon a deux
Yakushima et la fin du voyage au Japon a deux
Yakushima et la fin du voyage au Japon a deux
Yakushima et la fin du voyage au Japon a deux
Yakushima et la fin du voyage au Japon a deux
Yakushima et la fin du voyage au Japon a deux
Yakushima et la fin du voyage au Japon a deux
Yakushima et la fin du voyage au Japon a deux
Yakushima et la fin du voyage au Japon a deux
Yakushima et la fin du voyage au Japon a deux
Yakushima et la fin du voyage au Japon a deux
Yakushima et la fin du voyage au Japon a deux
Yakushima et la fin du voyage au Japon a deux
Yakushima et la fin du voyage au Japon a deux
Yakushima et la fin du voyage au Japon a deux
Yakushima et la fin du voyage au Japon a deux
Yakushima et la fin du voyage au Japon a deux
Yakushima et la fin du voyage au Japon a deux
Yakushima et la fin du voyage au Japon a deux
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23 octobre 2019 3 23 /10 /octobre /2019 01:53

Le voyage continue, tout se passe toujours aussi bien !

Nous voilà maintenant dans la partie sud ouest des îles principales de l'archipel nippon et on a pu noter des petites différences. Pour ce qui est du stop, les gens nous ignorent plus que dans le Tohoku (nom de la région Nord du pays, sans l'île de Hokkaido), mais il me faut signaler que pour un auto-stopeur, là-bas c'est le Pérou ! Donc certes c'était moins facile que dans le nord mais c'est resté efficace. Les agglomérations ont posé problème comme de partout dans le monde et on a réglé l'affaire à petits coups de train et plus ou moins longues marches. 

Changement notoire également, il y a beaucoup plus de belles maisons, vieilles avec un joli toit en tuiles peu ou prou vernissées. 

 

Les deux rencontres les plus fortes de cette partie du voyage auront toutes les deux été à Shimane, préfecture peu peuplée (la deuxième moins peuplée du Japon après Tottori). La première avec Chikara, un presque retraité qui nous a pris stop un peu après Izumo, qui nous a proposé une douche dans la voiture et chez qui on est resté une nuit finalement. Il était du genre un brin bourru mais très gentil. Il nous a fait découvrir le temple bouddhiste Ryuunji, véritable coup de coeur ! Là-bas l'abbé nous a montré le temple et nous a offert un thé naturellement sucré (une sorte d'infusion de stévia) absolument délicieux. Sans compter que le jardin était magnifique et que tout ça était bien paumé donc désert et avec un petit air de temple pour retraite de héros dans les films. Le lendemain il nous a emmenés à Tsuwano, jolie petite ville à l'extrême ouest de Shimane-ken, dotée d'un jinja (temple shinto) superbe dont la montée sous d'innombrables torii (portique rouge) est sensationnelle, et de la meilleure boutique de thé du Japon !! Elle est tenue par un couple franco-japonais charmant, plein d'entrain, qui se bat admirablement pour proposer des thés de qualité, bio, et à prix raisonnables. Leur spécialité, le zaracha, trouvable qu'à Tsuwano ou presque. C'est une infusion traditionnelle de la ville, concoctée avec une espèce de soja sauvage qui est récolté, séché puis torréfié légèrement avant de le boire. C'est bourré de bienfait pour la santé que je détaillerai dans un article dédié (ils le méritent amplement !). Ils vendent aussi du sencha (thé vert séché à la vapeur) de bonne et très bonne qualité, excellent. On a eu droit à une dégustation donc je sais un peu de quoi il retourne. Et ça, c'était donc la deuxième rencontre majeure !

Plus de détails dans cette page que je leur ai consacrée.

Chikara nous a emmenés ensuite jusqu'à Hagi pour faire du tourisme. Il s'y trouve des maisons de l'ère Edo dans un état splendide classées au patrimoine mondial de l'humanité, rien que ça. 

 

La suite en photo.

 

PS: on compresseur d'images continue de me les mettre pêle-mêle. Héhé, j'ai cependant rusé pour les poster dans l'ordre chronologique cette fois. Profitez bien !

Le village de Shirakawago, dans la préfecture de Gifu. Classé au patrimoine mondial de l'humanité pour ses minkas, maisons au toit de chaume.
Le village de Shirakawago, dans la préfecture de Gifu. Classé au patrimoine mondial de l'humanité pour ses minkas, maisons au toit de chaume.
Le village de Shirakawago, dans la préfecture de Gifu. Classé au patrimoine mondial de l'humanité pour ses minkas, maisons au toit de chaume.
Le village de Shirakawago, dans la préfecture de Gifu. Classé au patrimoine mondial de l'humanité pour ses minkas, maisons au toit de chaume.
Le village de Shirakawago, dans la préfecture de Gifu. Classé au patrimoine mondial de l'humanité pour ses minkas, maisons au toit de chaume.

Le village de Shirakawago, dans la préfecture de Gifu. Classé au patrimoine mondial de l'humanité pour ses minkas, maisons au toit de chaume.

Petit passage par Oono où on a rencontré Alphonse après un bon repas.
Petit passage par Oono où on a rencontré Alphonse après un bon repas.
Petit passage par Oono où on a rencontré Alphonse après un bon repas.
Petit passage par Oono où on a rencontré Alphonse après un bon repas.
Petit passage par Oono où on a rencontré Alphonse après un bon repas.

Petit passage par Oono où on a rencontré Alphonse après un bon repas.

Enryakuji. Il était un des temples les plus puissants du Japon, ce qui lui a valu d'être détruit par Oda Nobunaga au XVIe siècle. C'était un grand centre de formation de moines bouddhistes. C'est maintenant plus petit, moins puissant et je crois qu'il n'y est plus formé grand monde. 
Montée intégralement à pied depuis Sakamoto, logée au bord du lac Biwa (plus grand lac du Japon), de même que la descente sur Kyoto. 
À l'arrivée, il faisait déjà sombres et nous cherchions un coin tranquille où planter la tente, quand nous sommes tombés sur un groupe hilare de personnes sortant toutes leur chien. Très affables, ils se sont concertés pour nous conseiller un petit parc de leur quartier où nous avons donc passé la nuit. 

Montée à Hiei-san pour voir l'Enryakuji.
Montée à Hiei-san pour voir l'Enryakuji.
Montée à Hiei-san pour voir l'Enryakuji.
Montée à Hiei-san pour voir l'Enryakuji.
Montée à Hiei-san pour voir l'Enryakuji.
Montée à Hiei-san pour voir l'Enryakuji.

Montée à Hiei-san pour voir l'Enryakuji.

Un jour complet à Kyoto, c'est court, intense et au final, pour nous, suffisant. Encore des temples, le célèbre pavillon doré, ou Kinkaku-ji, et le Kiyomizu-dera, avec son balcon, tout en bois, haut perché prodiguant une vue splendide sur Kyoto. La légende dit que si l'on fait un voeu, qu'on saute du haut du balcon et qu'on survit, il sera exaucé. Malheureusement ils étaient en train d'aménager le ''tremplin'' quand nous sommes passés ce qui nous a empêché d'essayer.

Kyoto et ses temples célèbres.
Kyoto et ses temples célèbres.
Kyoto et ses temples célèbres.
Kyoto et ses temples célèbres.
Kyoto et ses temples célèbres.
Kyoto et ses temples célèbres.
Kyoto et ses temples célèbres.
Kyoto et ses temples célèbres.
Kyoto et ses temples célèbres.
Kyoto et ses temples célèbres.
Kyoto et ses temples célèbres.
Kyoto et ses temples célèbres.
Kyoto et ses temples célèbres.
Kyoto et ses temples célèbres.

Kyoto et ses temples célèbres.

Nara ! Cette fois, j'ai fait plus qu'y passer. 
Ancienne capitale impériale, avant Kyoto puis Tokyo, connue pour ses vieux, je vous le donne en mille... temples ! Nous avons rendu visite au grand bouddha abrité dans le Todai-ji, anciennement le plus grand bâtiment en bois du monde. Il a été reconstruit je ne sais plus quand en version un tiers plus petite et a perdu son titre à l'occasion. 
Après ça nous avons assistée à une cérémonie de mariage traditionnelle dans un des temples shinto les plus vénérés du Japon. Comme nous n'étions pas tout à fait sapés idoinement, nous nous sommes faits petits.

Nara, et ses temples aussi.
Nara, et ses temples aussi.
Nara, et ses temples aussi.
Nara, et ses temples aussi.
Nara, et ses temples aussi.
Nara, et ses temples aussi.
Nara, et ses temples aussi.
Nara, et ses temples aussi.
Nara, et ses temples aussi.
Nara, et ses temples aussi.
Nara, et ses temples aussi.
Nara, et ses temples aussi.
Nara, et ses temples aussi.
Nara, et ses temples aussi.
Nara, et ses temples aussi.
Nara, et ses temples aussi.
Nara, et ses temples aussi.
Nara, et ses temples aussi.

Nara, et ses temples aussi.

Ah, ah aaaahhhh !! Enfin !!! L'Olympe des châteaux japonais, le plus grand, gracieux, blanc, célèbre, imposant, magnifique, d'époque... (il rate le titre de plus vieux d'un cheveu face à Matsumoto-jo), bref l'incontournable Himeji-jo !
Il n'était presque plus en travaux et franchement, il mérite sa réputation. On en a pris plein les mirettes ! En plus, ça nous a fait une petite pause parmi les moult temples des derniers temps, ça permet de tout apprécier au mieux. 

Le plus grand, le plus complet, le plus beau, Himeji-jo !
Le plus grand, le plus complet, le plus beau, Himeji-jo !
Le plus grand, le plus complet, le plus beau, Himeji-jo !
Le plus grand, le plus complet, le plus beau, Himeji-jo !
Le plus grand, le plus complet, le plus beau, Himeji-jo !
Le plus grand, le plus complet, le plus beau, Himeji-jo !
Le plus grand, le plus complet, le plus beau, Himeji-jo !
Le plus grand, le plus complet, le plus beau, Himeji-jo !
Le plus grand, le plus complet, le plus beau, Himeji-jo !
Le plus grand, le plus complet, le plus beau, Himeji-jo !

Le plus grand, le plus complet, le plus beau, Himeji-jo !

Enchaînement de château pour le coup, avec Matsue-jo, pour célébrer notre arrivée à Shimane-ken. Très belles douves et mignon donjon, on reste dans du château de haut niveau, ce qui ne l'a pas rendu ridicule après le grand Himeji-jo. 
À sa suite, Izumo-taisha, plus vieux ou un des deux plus vieux temples shinto ce coup-ci. Tous les temples de cette mouvance shinto ont les sortes de cornes sur le toit de l'extension arrière du temple. Comme pour le Todai-ji, il fut le plus grave bâtiment en bois du monde, avant d'être reconstruit en modèle réduit. C'est maintenant le donjon de Himeji-jo qui détient cette couronne (au moins celle de plus gros bâtiment en bois du Japon). Pour palier cette déchéance qui aurait pu créer un complexe, il s'est doté du plus gros Shimenawa (la corde tressée) du Japon. Ah, les classements japonais, ça finit par avoir un petit charme comique.

Matsue-jo
Matsue-jo
Matsue-jo
Matsue-jo
Matsue-jo
Matsue-jo

Matsue-jo

Izumo-taisha
Izumo-taisha
Izumo-taisha
Izumo-taisha
Izumo-taisha
Izumo-taisha
Izumo-taisha

Izumo-taisha

Les photos de chez Chikara, qui vit avec sa mère de 91 ans, toujours bon pied bon oeil, mais un peu dure de la feuille.
Les photos de chez Chikara, qui vit avec sa mère de 91 ans, toujours bon pied bon oeil, mais un peu dure de la feuille.
Les photos de chez Chikara, qui vit avec sa mère de 91 ans, toujours bon pied bon oeil, mais un peu dure de la feuille.
Les photos de chez Chikara, qui vit avec sa mère de 91 ans, toujours bon pied bon oeil, mais un peu dure de la feuille.
Les photos de chez Chikara, qui vit avec sa mère de 91 ans, toujours bon pied bon oeil, mais un peu dure de la feuille.
Les photos de chez Chikara, qui vit avec sa mère de 91 ans, toujours bon pied bon oeil, mais un peu dure de la feuille.
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Le Ryuunji, fabuleux temple bouddhiste inconnu du pékin moyen pour notre plus grande joie !
Le Ryuunji, fabuleux temple bouddhiste inconnu du pékin moyen pour notre plus grande joie !
Le Ryuunji, fabuleux temple bouddhiste inconnu du pékin moyen pour notre plus grande joie !
Le Ryuunji, fabuleux temple bouddhiste inconnu du pékin moyen pour notre plus grande joie !
Le Ryuunji, fabuleux temple bouddhiste inconnu du pékin moyen pour notre plus grande joie !

Le Ryuunji, fabuleux temple bouddhiste inconnu du pékin moyen pour notre plus grande joie !

Tsuwano, avec son superbe jinja et sa boutique de thé fabuleuse.
Tsuwano, avec son superbe jinja et sa boutique de thé fabuleuse.
Tsuwano, avec son superbe jinja et sa boutique de thé fabuleuse.
Tsuwano, avec son superbe jinja et sa boutique de thé fabuleuse.
Tsuwano, avec son superbe jinja et sa boutique de thé fabuleuse.
Tsuwano, avec son superbe jinja et sa boutique de thé fabuleuse.
Tsuwano, avec son superbe jinja et sa boutique de thé fabuleuse.
Tsuwano, avec son superbe jinja et sa boutique de thé fabuleuse.

Tsuwano, avec son superbe jinja et sa boutique de thé fabuleuse.

Hagi, dernière visite avec Chikara.
Hagi, dernière visite avec Chikara.
Hagi, dernière visite avec Chikara.
Hagi, dernière visite avec Chikara.
Hagi, dernière visite avec Chikara.
Hagi, dernière visite avec Chikara.
Hagi, dernière visite avec Chikara.
Hagi, dernière visite avec Chikara.
Hagi, dernière visite avec Chikara.
Hagi, dernière visite avec Chikara.
Hagi, dernière visite avec Chikara.
Hagi, dernière visite avec Chikara.
Hagi, dernière visite avec Chikara.
Hagi, dernière visite avec Chikara.
Hagi, dernière visite avec Chikara.
Hagi, dernière visite avec Chikara.

Hagi, dernière visite avec Chikara.

Nos débuts à Kyushu. On y a retrouvé un ami de Dame Choupinette de la Raclette, nom complet de Choupie et on a dormi dans leur chambre airbnb, dans une vieille maison typique. L'hôte, Kota, était super sympa. On a fait un barbecue avec ses amis venus pour aller en montagne le lendemain. 
Ça a été l'occasion d'aller tous ensemble à l'onsen, une première pour Choupie ! Une amie de Kota lui a permis de ne pas se retrouver seule dans la partie pour femmes.
Fin de cette partie à Kumamoto, où il y a le troisième larron du trio des plus châteaux du Japon. Malheureusement il a souffert d'un tremblement de terre en 2016 et il est réparé à une allure de corse neurasthénique (mon préjugé venant de Goscini, je ne suis jamais allé en Corse) donc il n'était pas à la hauteur de nos espérances. En soi la destruction visible était intéressante cependant. 

Nos premiers pas à Kyushu.
Nos premiers pas à Kyushu.
Nos premiers pas à Kyushu.
Nos premiers pas à Kyushu.
Nos premiers pas à Kyushu.
Nos premiers pas à Kyushu.
Nos premiers pas à Kyushu.
Nos premiers pas à Kyushu.
Nos premiers pas à Kyushu.
Nos premiers pas à Kyushu.
Nos premiers pas à Kyushu.
Nos premiers pas à Kyushu.
Nos premiers pas à Kyushu.
Nos premiers pas à Kyushu.
Nos premiers pas à Kyushu.
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Nos premiers pas à Kyushu.

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22 septembre 2019 7 22 /09 /septembre /2019 05:58

Youkoso !

Vous êtes au bon endroit pour suivre une nouvelle épopée nippone de votre chemineau favori (ou pas, je ne vous en voudrai pas).

Cette fois je voyage avec une petite soeur, après avoir testé la chose deux petits mois en Europe de l'est, à Istanbul et en Grèce. On a eu globalement mauvais temps, à part à la fin où on a joué à rôtisserie partie involontairement, et on ne s'est pas entretué. Conclusion, le Japon à deux, ça sera finger in ze nose et pour l'instant le voyage ne fait que conforter ce jugement. 

Tout se déroule à merveille, ou presque. Après six jours à Tokyo pour voir les amis et visiter les incontournables, comme Asakusa, Ueno, Yanaka, Shinjuku, Shibuya... et Kamakura pour le daibutsu (grand bouddha en bronze dans lequel on peut monter), on s'est rendu en car de nuit à Aomori-shi. Petite précision: shi est un suffixe indiquant que c'est d'une ville qu'on parle, ken désigne une préfecture. 

Depuis on voyage en stop depuis trois semaines aujourd'hui, avec beaucoup de réussite ! Il n'y a eu qu'une fois où le stop n'a pas fonctionné. On a alors fait 25 kilomètres de train pour aller à un endroit plus propice et ça a marché. Dans l'ensemble on attend peu et on tombe sur des gens très affables, en vacances et qui sont prêts à faire des détours pour nous déposer où on veut. Mention spéciale à Naomi, de Sendai, qui a annulé un rendez-vous pour nous emmener à Yamagata-ken, au michi no eki de Tendou. Aller-retour de cent bornes pour nos beaux yeux, encore un grand merci à elle. 

Petit rappel, après toutes ces années de rédaction éparse sur ce blog, un michi no eki (gare de route) est une sorte d'aire d'autoroute sur des routes normales. Il y a accès en permanence à des toilettes, et parfois à une salle de repos. Il y a aussi, en journée, suivant les michi no eki, un magasin de nourriture locale, un où plusieurs restaurants, un onsen (thermes), un centre d'information, un parc d'attraction... 

On fait un parcours similaire à celui que j'avais fait à bicyclette il y a tout pile cinq ans, en passant rarement exactement sur les mêmes routes cependant. 

On a été invité une fois chez un couple à Niigata-shi, et il était très gentils et intéressants. On a passé une très belle soirée chez eux. Le lendemain on est allé voir un festival de danse plus ou moins typiques d'un peu partout au Japon, où leur fille participait. Ils ont aussi un fils cool et peu timide qui rêve de devenir créateur de jeux vidéos. Merci beaucoup à eux !

 

Et maintenant, place aux photos, qui parlent mieux que mon meilleur baratin des grands jours. Sauf pour les anecdotes croustillantes comme un craquage complet de Choupie dans un restaurant de soba à Yamadera (Yamagata-ken), d'où nous sommes sortis hilares. Eh bien croyez le ou non, le nihonshu n'est pas en cause, c'est Kuzco qui a tout déclenché. 

 

Ordre aléatoire, c'est parti !

Retour vers le Japon, épisode 3
Retour vers le Japon, épisode 3
Retour vers le Japon, épisode 3
Retour vers le Japon, épisode 3
Retour vers le Japon, épisode 3
Retour vers le Japon, épisode 3
Retour vers le Japon, épisode 3
Retour vers le Japon, épisode 3
Retour vers le Japon, épisode 3
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Retour vers le Japon, épisode 3
Retour vers le Japon, épisode 3
Retour vers le Japon, épisode 3
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Retour vers le Japon, épisode 3
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Retour vers le Japon, épisode 3
Retour vers le Japon, épisode 3
Retour vers le Japon, épisode 3
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Retour vers le Japon, épisode 3
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Retour vers le Japon, épisode 3
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Retour vers le Japon, épisode 3
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Retour vers le Japon, épisode 3
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Retour vers le Japon, épisode 3
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Retour vers le Japon, épisode 3
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21 septembre 2016 3 21 /09 /septembre /2016 08:41

Bonjour a tous !

 

Tout d'abord, un grand merci a ceux qui me suivent encore malgre ma longue absence de mon blogespace.

 

Ceci n'est pas une pomme est un bref post pour signaler qu'apres un long silence je vais reprendre ma plume electronique (en plus d'aujourd'hui je veux dire) dans les prochaines semaines pour raconter mes dernieres peripeties. Ma folle activite bloguesque commencera une fois que je serai rentre en France a la fin octobre.

 

Tres succinctement, ou j'en suis : je suis rentre du Japon il y a deja plus d'un an, et apres un long moment en France (pas toujours au meme endroit, rassurez-vous ;) ) je suis de nouveau a l'etranger depuis un mois et encore pour un mois, au Kirghizistan donc.

 

Il y aura au programme a venir d'ici le mois prochain :

  • les articles sur le Japon que j'avais annonces et que je n'ai jamais publies : la fin de mon sejour, le "bilan" de mon voyage la-bas, mon point de vue sur les japonais et japonaises etc.,
  • les articles sur mon voyage un peu fou au Kirghizistan, sous forme de feuilleton comme on peut s'y attendre sur un blog mais en differe pour cause de rares connexions internet dans le pays (ah le voyage "vieille ecole" sans smartphone ni tablette pour capter la wifi !),
  • des articles d'information sur ce pays (quoi voir, comment s y rendre, les topos des randos les plus frequentees...),
  • peut-etre des articles sur la suite qui m'attend, mais pas sur, c'est encore flou.

 

Gardez la peche !

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20 janvier 2015 2 20 /01 /janvier /2015 13:07

Comme le temps passe ! Je viens de me rendre compte que je me laisse emporter par le rythme japonais, et du coup pas de temps pour poster des articles... il est grand temps que je remédie à ce laisser-aller.

 

J'ai bien déménagé et je suis maintenant à Akebonobashi comme prévu, et c'est vachement plus commode ! À la fois pour ce qui est d'y vivre et en ce qui concerne le trajet pour aller bosser. En effet je travaille dans un bar à vin depuis le premier janvier et celui-ci est à Nishi-Azabu, juste à côté de Hiroo en fait, à 4,6 km au sud. Avant il me fallait faire un peu plus de 10 bornes depuis Asakusa !

 

Une grosse différence avec la petite chambre d'avant concerne la température. Avant il y avait toujours la clim' (en mode chauffage, nul besoin de le préciser), et dans une petite pièce de 16m² ça chauffait vite et bien.

Maintenant je découvre, disons que je teste réellement sur le terrain car je le savais déjà, le concept d'isolation vu par les japonais. À vrai dire je ne suis pas sûr que ce mot existe dans leur vocabulaire, et en tous les cas ils s'en contrefoutent ! AUCUNE isolation, rien, que dalle, nada ! Et encore mieux, il n'y a pas de chauffage dans la pièce de vie, juste une clim dans chaque chambre. Par conséquent le salon-salle-à-manger est très froid, dans les 10°C. Pour le chauffer, ce qu'on fait très rarement, il faut mettre la clim d'une des deux chambres à fond (et l'autre éteinte ou au minimum sans quoi les plombs sautent à coup sûr) et ouvrir la porte de la chambre bien entendu. Ça reflète à merveille le sens pratique des japonais, ici dans la catégorie architecture d'intérieure.

De plus comme l'isolation est très très mauvaise, c'est le moins que je puisse dire, et bien quand je rentre à l'appartement après le boulot, pendant lequel la clim est éteinte, il fait entre 8°C et 10°C... heureusement que ça chauffe relativement vite ensuite... et que je supporte que la pièce soit globalement à 15°C.

Pas de chauffage dans la salle de bain non plus ce qui signifie que sur ce point les améliorations par rapport à Asakusa consistent en : une pièce plus spacieuse et pas d'odeur désagréable, même température glaciale qu'avant en revanche, ce qui est un bien moindre inconvénient que l'odeur pour moi.

 

Question boulot, je taffe dans un bar à vin, payé à l'heure (1000 Yen/h, soit 7,30€/h actuellement) et c'est bien sympa dans l'ensemble. J'ai commencé le premier janvier, quelques jours plus tard j'ai fait une pause pour cause de grippe qui m'a mis kaput pendant trois jours, et depuis je bosse presque tous les soirs.

Il y a plein de bons vins que je peux goûter voir même boire quand un client nous paye un verre, pas mal non ? De plus les clients sont souvent affables et intéressants, parfois très atypiques et marrants.

Le plus dur est de rester éveillé quand personne ne vient les jours calmes.

 

Pour un autre boulot pour me faire plus de rond j'ai essayé La Brasserie, comme j'annonçais la dernière fois, mais un autre zouave s'est pointé, qui parlait parfaitement le japonais, et donc il a pris la place.

 

Plus généralement sur Tokyo, je recommande aux gens d'y venir en cette saison, il ne pleut presque pas ! Beau temps tous les jours, avec en gros 2°C la nuit et 10°C la journée. Souvent du vent par contre, mais ça je suppose que c'est toute l'année de toute façon.

 

 

Comme mes fidèles lecteurs le savent déjà, je suis un fan de l'Afrique. Ça tombe bien car justement un site sympa avec qui je fais un échange de bon procédé, pub pour l'un contre pub pour l'autre, à un article sur le Kenya que je vais partager. À lire en allant ici.

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Présentation

  • : Un aventurier solitaire, roi de la terre
  • Un aventurier solitaire, roi de la terre
  • : Ce blog a pour but de narrer mes pérégrinations sur la planète bleue. Après l'étape en Afrique à pied et en stop, celle au Japon en stop et en vélo et les nombreuses en France tous moyens confondus, c'est au tour du Kirghizistan !
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  • Hanaouji
  • Une fois diplômé fin 2011 en gestion de l'énergie par l'ENSE3, école d'ingénieur à Grenoble, je me suis tourné vers le voyage.

Je privilégie la marche, moyen le plus efficace pour découvrir les pays parcourus selon moi, mais j'utilise parfois d'autres moyens de transport comme le vélo ou le stop.
  • Une fois diplômé fin 2011 en gestion de l'énergie par l'ENSE3, école d'ingénieur à Grenoble, je me suis tourné vers le voyage. Je privilégie la marche, moyen le plus efficace pour découvrir les pays parcourus selon moi, mais j'utilise parfois d'autres moyens de transport comme le vélo ou le stop.

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